Nous avions déjà vu quelques plantations de thé sur la route en arrivant à Munnar. Ici, une grande partie des montagnes en sont recouvertes. Nous ne nous lassons pas de ces paysages…

 

Autour de Munnar se trouvent aussi des barrages de retenue, lieux de rendez-vous des Indiens en vacances qui viennent faire du pédalo ou du cheval sur les lacs. Tout autour, la forêt. Au détour d’un chemin, nous apercevons quelques éléphants sauvages, ce qui est paraît-il assez rare dans le coin.

 

L’après-midi, après un bon thali, nous partons en jeep pour Kumily et la réserve naturelle de Periyar.

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Arrivés à Munnar, nous visitons le Tata Tea Museum, puis nous nous baladons dans la ville. L’ambiance est assez particulière et les rues sont très animées. Trois édifices religieux surplombent la ville : une église, une mosquée et un temple hindou. La vidéo ci-dessous a été prise du temple.

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Après Cochin, nous nous dirigeons vers les montagnes du Kerala, nommées les Ghats occidentaux. Nous avons réservé un chauffeur-guide qui va nous emmener à Munnar, puis nous faire visiter les environs. Avec nous dans le mini-bus : Ludivine et Sabine, deux Suissesses très sympas, qui ont prévu de faire à peu près le même parcours que nous.

Premier arrêt : le camps d'éléphants de Kotanad. Il s’agit d’un camp où sont élevés et soignés des éléphants destinés à un temple voisin. Nous assistons notamment, avec quelques autres touristes, au lavage de trois jeunes femelles dans la rivière.

 

La route vers Munnar, que nous empruntons ensuite, est longue (environ quatre heures) mais magnifique : nous traversons des rizières, des forêts, des plantations d'épices… Enfin, nous arrivons aux plantations de thé, qui offrent des vues à couper le souffle…

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A Cochin, nous avons dormi sur l'île de Fort-Cochin, le cœur historique de la ville. Notre hôtel était en fait un « homestay », autrement dit « chez l’habitant », mode d’hébergement très répandu ici. Nous avons donc pris le petit déjeuner dans le salon d’une famille de l'île.

 

Il y a deux quartiers historiques à Fort-Cochin. Nous avons d’abord visité le quartier nord-ouest, avec sa jetée, ses églises (dont celle où a été enterré Vasco de Gama), son cimetière hollandais et ses petites rues agréables.

 

Le deuxième quartier intéressant est le quartier juif, situé au sud-est. Il se résume à deux rues où se trouvent des antiquaires, des galeries d’art, beaucoup de petites boutiques et une synagogue (malheureusement fermée au public ce jour-là : nous étions samedi). A la fin de la journée, retour au centre-ville en auto-rickshaw et pause dans un salon de thé à la déco très sympa…

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Nous continuons dans les boissons lactées… A l’aéroport de Goa, dans la salle d’attente de notre avion pour Bangalore, se trouvait une boutique vendant des lassis de toutes sortes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une boisson traditionnelle indienne à base de lait fermenté, souvent aromatisée (mangue, rose, etc.). Nous en avons bu un à la mangue, puis nous nous sommes lancés dans les expérimentations avec le lassi pistaches-safran.

Résultats du test :

• Authenticité : OK, fabriqué en Inde.
• Packaging : bof, mais l’emballage bien sécurisé inspire confiance. – Aspect : celui d’un lassi, avec des morceaux dedans.
• Goût :  cela a bien le goût de pistaches et de safran.

Verdict : pas si mal, mais nous préférons classiquement le lassi à la mangue!

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Old Goa fut jusqu’au XVIIe siècle la capitale de l’Empire portugais d’Asie. On y trouve des églises, une cathédrale et des couvents datant de cette époque, et l’ensemble est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous avons visité notamment l'église Saint-François-Xavier, où la dépouille du saint est exposée, et la cathédrale Sainte-Catherine, la plus grande d’Asie. Nous sommes ensuite allés au temple hindou de Sri Manguesh, datant du XVIIIe siècle, qui se trouve un peu plus loin sur une colline. Petit tour par la plage de Miramar (pas très jolie), avant de rejoindre le village de Dona Paula, à la pointe du Centre Goa, où nous allons passer la nuit. Pour rejoindre notre hôtel nous utilisons pour la première fois un rickshaw!

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Nous sommes enfin arrivés à Goa après plus de treize heures de transport : trois heures Abu Dhabi-Bombay, neuf heures d’attente à l’aéroport de Bombay, puis environ une heure d’avion vers Goa, sans compter les temps de transfert en taxi! Autant dire que nous étions pressés de nous installer à l’hôtel pour pouvoir nous reposer correctement avant d’attaquer les visites…

 

Goa n’est pas une ville mais un Etat, divisés en trois grandes parties : le Centre (où se trouve la capitale), le Nord et le Sud. Notre hôtel étant situé dans la partie nord, notre première visite à Goa est la plage de Calangute, fréquentée surtout par des touristes indiens et russes. Personne ne se baignait et la plage ne faisait pas vraiment envie, nous avons donc fait un tour rapide du village et sommes repartis pour aller voir la capitale : Panjim (Panaji) .

 

Panjim n'étant pas très étendue, nous avons pu la visiter à pied. Goa a été dominée par les Portugais depuis le XVIe siècle, il y a donc beaucoup d'églises. Encore aujourd’hui, 30 % de la population est chrétienne, ce qui est le taux le plus élevé de l’Inde du Sud. Il y a aussi des temples hindous, et l’on peut voir des petits autels dédiés à des divinités hindoues un peu partout dans la ville.

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